Выращивание бахчевых: общая информация и технология выращивания

Бахчевые культуры являются истинными рекордсменами среди овощей по размеру плодов. Масса зрелого арбуза или тыквы — это как минимум 5—6 килограмм сочной мякоти, а нередко и 10—15 кг. Причем плоды бахчевых славятся не только размерами, но и превосходными вкусовыми качествами. Особенно это касается дыни и арбуза. Основную массу бахчевых выращивают в крупных хозяйствах на юге страны, но при желании их можно растить и на собственном огороде.

Что касается дыни, то она относится к несколько иному ботаническому роду — к огурцам. Как и прочие бахчевые, дыня является однолетним травянистым растением с лианообразным стелющимся по земле стеблем, который может достигать длины 3 метров. Листья у дыни крупнее, чем у арбуза и имеют сплошную (не изрезанную) сердцевидную форму. Цветки желтые, двуполые.

Плод дыни массой от 1 до 15 кг и более имеет форму шара, либо овала. Снаружи плод (тыквина или ягода) покрыт тонкой кожурой, которая при достижении полной спелости зачастую приобретает желтый цвет (реже бурый, либо остается зеленой). Внутри плода находится бледно-желтая сочная мякоть. Семена кремового или бледно-коричневого цвета, вытянуто-овальные. В отличие от арбуза семена дыни собраны в центре плода, а не распределены по всей мякоти.

Как и всякое бахчевое растение, дыня происходит из жаркого региона. Ее родиной считается Средняя Азия, а именно — северная Индия. Вероятно, именно там произошло окультуривание дикой дыни, и уже впоследствии она распространилась как на запад, так и на восток. Известно, что древние египтяне точно были знакомы с этой овощной культурой. В Европу дыню, как и арбуз, впервые привезли крестоносцы, и уже с этого времени ее начали культивировать на юге континента. В Россию дыня попала непосредственно из Средней Азии около 500 лет назад.

Планирование и подготовительные работы

Каждый год, начиная с зимы, опытный дачник начинает планировать свои летние дела. Следует составить перечень предполагаемых строительных работ, чтобы летом не тратить время на поиск стройматериалов.  Первым делом планируются работы на март и апрель. С помощью «Календаря садовода» можно для своего региона составить очерёдность посадочных работ. В это время следует проверить клубни, намеченные для посадок, и отбраковать испорченные. В марте начинается высадка рассады некоторых культур. За рассадой требуется уход – подкормка и правильная поливка.

В апреле уже можно выезжать на участок, проследить за отведением талых вод, провести обрезку деревьев и кустарников. Следует убрать мусор, проверить старую траву и опавшие листья на предмет присутствия в них вредителей. Если всё чисто, то их нужно отправить в компостную кучу. Если вредители обнаружены, то всё надо сжечь. Освободить утеплённые на зиму кусты роз, расправить ветви малины, прорыхлить грядки земляники. Луковичные растения подкормить полным минеральным удобрением. В приствольных кругах деревьев и кустарников рыхлится почва, лучше вилами, чтобы не повредить корни.

Работы строительные

Если на участке жильё уже имеется, то строительные работы в основном сводятся к построению различных беседок и теплиц. А самой нетрудозатратной тепличкой является пятилитровая бутыль с отрезанным дном. Такой «тепличкой» можно накрыть на грядке любое растение и спасти его от непогоды.

Подрезка растений

Подрезание является более радикальным методом воздействия на растение, поскольку является для него стрессом и может привести к риску заражения инфекциями. Но при правильном исполнении подрезка дает превосходные результаты.

Прежде чем говорить о методах подрезки, обратим внимание на важные детали этого процесса:

  • Проводить подрезку лучше всего с помощью острого лезвия, скальпеля или ножниц.
  • В целях обеззараживания мойте руки и протирайте инвентарь спиртом перед каждым применением.
  • Любой срез делается под углом 45 градусов, чтобы не скапливалась влага и рана могла как можно быстрее затянуться, ведь в открытом виде она притягивает паразитов и болезни.

Помните, что удаление здоровых листьев под предлогом, что они закрывают свет нижним веткам, не сделает растение продуктивнее. Это будет только лишний стресс, ведь для обеспечения фотосинтеза растению нужные все его листья. Можно подрезать нижние тонкие ветки – это обеспечит растению лучший воздухообмен, а также приведет к повышению концентрации ауксина в макушке и растение станет сильнее тянуться вверх. Срезать нижние ветки со стебля надо начисто, без «пеньков», которые могут загнить и привлечь паразитов.

Но помните, чрезмерное и слишком частое подрезание может изменить концентрацию гормонов, что приведет к появлению хрупких отростков. Это часто случается с материнскими растениями, от которых берут слишком много клонов.

Для повышения урожайности растения можно освоить технику подрезки верхушки. При грамотном выполнении это приведет к интенсивному развитию веток под местом среза и как следствие к увеличению числа макушек. Выделяют два основных метода подрезки верхушки – топпинг (topping) и метод FIM.

Топпинг

Топпинг (англ. topping) – это удаление апикального (макушечного) отростка растения целиком, в результате чего прорастают новые апикальные ростки. Обычно из одной макушки получается как минимум две.

FIM подрезка

Метод FIM отличается от топпинга тем, что подрезается не весь апикальный отросток, а лишь часть – 10-30% должны остаться не тронутыми. Таким образом, на месте среза остается достаточно клеток, которые начинают быстро делиться во всех направлениях. В результате это приводит к образованию от трех до восьми новых ветвей в месте среза.

Метод топпинга считается более простым в исполнении, однако у растения уходит больше времени на восстановление, а результат всего две потенциальных верхушки. Метод подрезани FIM может дать до 8 новых ветвей, однако, выполнить подрезку по данному методу труднее и выше риск заражения.

Читайте также:  Яблоня: выращивание в саду, виды и сорта

Необходимые для подрезания растений инструменты вы можете найти в нашем интернет-магазине вот здесь.

Необходимые условия для выращивания арбуза дома

Если не обеспечить бахчевой культуре комфортный климат и уход, плодов можно не ждать. Выращивание арбузов в комнате имеет свои особенности, которые важно учитывать.

Место

Лучше всего арбуз будет чувствовать себя на южных окнах, а северная сторона для него совсем не подходит. В комнатах, выходящих на восток или запад, также удастся вырастить эту экзотическую культуру.

Арбуз не любит холод и сквозняки. Можно разместить его на подоконнике, под которым находится батарея центрального отопления.

Внимание! Если планируется посадить культуру на балконе, важно создать дополнительный обогрев.

Рассаду арбуза выращивают в пластиковых стаканчиках, небольших горшках или специальных кассетах. Окрепшему ростку понадобится более просторная тара. Подойдет ведро, таз или другая емкость объемом не менее 10 л. Можно самостоятельно сколотить из деревянных досок ящик 50*50*30 см.

Сажать семена сразу же в крупные емкости нежелательно, потому что в большом коме земли часто застаивается вода, и растения могут погибнуть. Если возиться с кассетами для рассады не хочется, полив придется тщательно контролировать.

Почва

Рыхлый, питательный грунт готовят заранее. Его делают из равных частей перегноя, дерна и песка, добавляют немного золы. Перед посадкой почву обеззараживают, ошпарив ее кипяченой водой.

Свет и температура

Растению необходим 12-часовой световой день, поэтому в пасмурный период потребуются источники дополнительного освещения: светодиодные, люминесцентные или фитолампы.

Важно! В период формирования завязей растению нельзя переохлаждаться. Оптимальный температурный режим, который необходимо регулярно контролировать, — +25…+30°C днем и +18°C ночью.

ПОСАДКА И УХОД

Рассада. Семена дыни высевают на рассаду в середине мая, предварительно замочив их в растворе «Циркона» или «Цитовита», чтобы всходы появились быстрее.

Для выращивания рассады лучше всего подойдут торфяные стаканчики емкостью не менее 200 мл. Их заполняют готовой почвенной смесью для огуречных и тыквенных культур. В каждый стаканчик сажают по два семечка на глубину 2 см и сверху мульчируют почвенной смесью, перемешанной с песком.

После этого сеянцы обильно поливают и закрывают сверху прозрачной пленкой, закрепляя ее так, чтобы она хорошо держала тепло внутри емкостей.

После появления всходов пленку снимают и выставляют растения в поддоне на хорошо освещенное окно. Температура в помещении должна быть +25 градусов. Если окно в квартире затемнено зеленью с улицы, рассаде дыни необходима подсветка лампами дневного света. Культура эта южная, поэтому нуждается в яркой освещенности в течение всего дня. И, конечно, ей нужно много тепла.

Рассаду можно пересаживать в теплицу или на грядки под пленку через три недели после появления всходов. До этого ее регулярно поливают так, чтобы вода под растениями не стояла, но земля постоянно была влажной и рыхлой.

До пересадки на постоянное место молодые растения дважды подкармливают каким-то натуральным органическим удобрением (их в продаже очень много).

За неделю до пересадки поддоны с рассадой днем выносят на балкон для закаливанию (при температуре не ниже +18 градусов). В холодную дождливую погоду этого лучше не делать.

Высадка рассады. Многие садоводы-любители выращивают дыни в теплицах. Конечно, там им комфортнее, да и от капризов погоды растения в них лучше защищены. Главное – посадить дыни на самом солнечном месте, чтобы другие растения их не затеняли, иначе урожая вы не получите.

Современные сорта дыни, предназначенные для северных регионов, хорошо растут и в открытом грунте на высоких грядках, открытых для солнечных лучей в течение всего дня. Но над ними обязательно должны стоять дуги для укрытия на ночь и в холодную погоду пленкой или нетканым материалом.

Почва для дыни нужна очень плодородная, рыхлая, легкая и нейтральная. даже на слегка закисленных землях она плодоносить не будет.

Теперь поговорим о том, как вырастить дыню, обеспечив ей наилучший уход. Во многом он такой же, как и уход за тыквой (смотрите статью «Как вырастить тыкву»).

Дыня очень плохо переносит пересадку, поэтому лучше всего и использовать для выращивания ее рассады торфяные стаканчики, которые при посадке на грядку быстро рассыпаются, превращаясь в дополнительное удобрение.

Расстояние: между растениями на грядке – 70 см, между рядами – 90 см.

Дальнейший уход довольно простой. Растения регулярно поливают (но так, чтобы вода не стояла под кустами) обязательно теплой водой. От холодной может прекратиться рост.

Поливают или утром или вечером. Днем из-за отраженных от водяных капель солнечных лучей на листьях могут образоваться ожоги.

За период вегетации проводят 4 подкормки: три (через каждые 2 недели) – натуральной органикой (раствором навозной жижи) для усиленного роста плетей и быстрого цветения. Четвертую подкормку – калийно-фосфорными удобрениями дают в начале созревания плодов.

Чтобы получить хороший урожай основные плети прищипывают над пятым листом. На каждом кусте должно оставаться не больше трех завязей. Из них вы получите крупные и сладкие плоды.

Когда и как высаживать рассаду дыни в открытый грунт или теплицу

Итак, рассаде дыни уже исполнилось 25-35 дней, она заметно подросла и обзавелась 3-5 настоящими листками, значит настает время для пересадки в открытый грунт или теплицу. Будет очень полезно для молодых растений перед пересадкой пройти постепенное закаливание, для чего в течение примерно недели контейнеры с рассадой выносят на балкон в начале на 1-2 часа, постепенно доводя время пребывания на открытом воздухе до целого дня.

Участок для выращивания дыни лучше выбирать в солнечном месте с отсутствием сквозняков. Лучше всего дыням подходят:

  • легкие среднесуглинистые почвы;
  • богатые органикой.

Поэтому подойдет участок, где прежде урожай давали бобовые, чеснок, лук, огурцы, ячмень, кукуруза, пшеница и капуста.

Конечно, лучше заняться подготовкой открытого грунта еще с поздней осени, внести 3-4 кг перегноя на м2, добавить немного речного песка (полведра на 1 кв. метр) и перекопать, особенно, если почвы глинистые, тогда за зиму грунт еще более обогатится. Весной участок снова можно перекопать и внести калийно-фосфорные подкормки (суперфосфата 35 г + калийной соли 25 г на 1 кв. метр), через некоторое время – азотные удобрения (20-25 г на 1 ). Но если заранее подготовку осуществить не удалось, то это все можно сделать и перед пересадкой рассады, главное, чтобы за неделю до этого участок был уже готов.

Читайте также:  Клен Гиннала — посадка и уход за живой изгородью

В большинстве регионов, как правило, подходящая для высадки погода устанавливается в конце мая – начале июня. Но все же лучше опираться не на даты, а на следующие условия:

  • почва прогрета до +12-15 градусов;
  • ночная температура не опускается ниже +15-16 градусов.

Здесь главным условием для пересадки в открытый грунт все же будет температура почвы, так как при колебаниях ночной температуры воздуха пересаженную рассаду дыни можно немного утеплить с помощью укрытия пленкой или даже просто обрезанными пятилитровыми баллонами.

Рассада дыни пересаживается в открытый грунт и в теплицу точно так же, как и рассада других культур:

  1. Подготовка посадочных лунок. Их выкапывают в 1,5-2 раза больше земляного кома саженцы на расстоянии около полуметра друг от друга. Можно насыпать в ямку немного перегноя и песка.
  2. Установка саженца вместе с земляным комом. Действовать нужно очень аккуратно, не забывая про чувствительную корневую систему дыни. Растение размещается по центру и засыпается землей.
  3. Полив. Воду нужно брать теплую и обильно проливать пересаженное растение.

Пересадка рассады дыни в открытый грунт или теплицу.

Сбор и хранение арбузов

Сбор арбузов проводят только после того, как они достигнут первой стадии съемной зрелости, чаще всего она наступает за пять суток до полной зрелости. Если же плоды будут собраны раньше положенного срока, то велика вероятность того, что они не дозреют в хранилище. А собранные позже арбузы не подходят для длительного хранения.

Чтобы определить состояние первой зрелости, необходимо оценить окрас семян и мякоти плода, характерный для каждого отдельного сорта. Своевременно собранные плоды обладают мякотью розового цвета, во время лежки они дозревают и ее окрас сменяется на красный, при этом арбуз не утрачивает своей сладости. Арбузы поздних сортов подходят для наиболее продолжительного хранения, они имеют толстую и плотную кожуру, при этом структура мякоти грубоватая.

Арбузы среднеспелых и ранних сортов убирают по мере их созревания, их можно использовать для переработки (для засолки, мариновки либо изготовления варенья), а также употреблять в пищу в свежем виде. При этом уборку арбузов поздних сортов, которые предназначены для длительного хранения, проводят перед заморозками, для этого используя острый нож либо секатор, их срезают вместе с цветоножкой длиной около 50 мм. Плод от побега отрывать не рекомендуется, так как велика вероятность того, что в месте отрыва появится гниль.

Для длительного хранения подходят плоды, имеющие средний размер и глянцевую толстую корку, которая не должна быть травмированной (должны отсутствовать царапины, вмятины, трещинки, а также мягкие участки). Во время транспортировки бросать плоды запрещено, также их не следует укладывать на твердую поверхность, во время работы в обязательном порядке нужно использовать перчатки. При укладке плодов надо проследить за тем, чтобы они не прикасались друг к другу, что позволит не допустить развития плодовой гнили. Лучше условия для хранения арбузов считается хорошо вентилируемое помещение, с влажностью воздуха от 75 до 85 процентов и температурой ― 1–4 градуса. Имеется несколько способов хранения:

  1. В лесу надо набрать сухого мха, делают это в погожий солнечный день. Возьмите ящик из дерева и выстелите его дно слоем мха, который должен получиться достаточно толстым. Затем сверху укладывается арбуз, его необходимо со всех сторон обложить тем же мхом. После чего можно укладывать в этот же ящик и другие арбузы, при этом не забывайте каждый из них обкладывать мхом.
  2. Мох можно при желании заменить древесным пеплом. Арбузы можно уложить в бочонки либо ящики, при этом пересыпав их пеплом. Емкости плотно закрывают и убирают в погреб на хранение.
  3. Каждый из плодов надо окунуть в алебастровую либо глиняную болтушку, консистенция которой должна быть похожа на густую сметану. Подождите, пока покрытие полностью просохнет, и уберите арбузы на хранение в погреб.
  4. Заменить алебастр либо глину можно парафином или воском. Их необходимо растопить при помощи водяной бани. После чего каждый арбуз следует покрыть слоем, который в толщину достигает 0,5 см. После этого плоды опускают на хранение в погреб.
  5. Каждый арбуз нужно обмотать плотной тканью, которая обязательно должна быть натуральной. Затем их укладывают в сетку и подвешивают к потолку в погребе.
  6. В погребе необходимо установить стеллажи, при этом на их полки укладывается солома достаточно толстым слоем. На эти полки и выкладывают плоды, при этом не забывайте окутывать их соломой.
  7. Отыщите в доме либо квартире прохладное и абсолютно темное место. Туда и нужно положить плоды на хранение, при этом каждый день их следует переворачивать.
Сбор и хранение арбузов

Какой бы способ хранения не был выбран вами, специалисты советуют регулярно производить осмотр арбузов (примерно 1 раз в 7 дней), в этом случае вам удастся своевременно удалить загнившие плоды, что позволит избежать дальнейшего распространения гнили. Если выбрать подходящий сорт, а также правильный способ и место хранения, то арбузы можно будет сохранить до весны.

Вредители арбузов и дынь

Название Причиняемый вред Способ борьбы
Тля Колонии этих насекомых располагаются на листьях и губят завязи и цветы. Особенно активно тли распространяются, когда стоит теплая и достаточно влажная погода. Хороший результат дает чесночный, луковый или горчичный настой. Для его приготовления 300 гр. лука заливают ведром вод и настаивают в течение ночи. Потом средство процеживают и обрабатывают пострадавшие растения.
Проволочник Эти вредители представляют собой небольших червей коричневатого цвета, покрытых твердым панцирем. Они обитают в почве и наносят сильный вред корневой системе. Проволочники живут на корнях многолетних сорняков, поэтому важно своевременно пропалывать участок. Хорошо отпугивают их такие растения, как листовая горчица или фасоль.
Озимая совка Развивается двумя поколениями, гусеницы зимуют в почве, весной поднимаются на поверхность, окукливаются в верхних слоях грунта.В конце мая начинается лет бабочек, которые откладывают яйца, из которых вырастают гусеницы. Совка ночное насекомое, поэтому собирать их гусениц надо тоже в ночное время взяв ведро с мыльной водой. Проделывать это нужно все лето, два раза в неделю.
Паутинный клещ Клещ любит сухую жаркую погоду. Он поражает листья, на которых появляются пятна светлого оттенка. Следует внимательно осматривать листья. При обнаружении пораженных участков их надо удалять и сжигать.
Вредители арбузов и дынь

Способы прививки

Существует 3 методики, согласно которым выполняется рассматриваемая манипуляция:

  • сближение;
  • в боковой надрез;
  • в расщеп.
Читайте также:  Благоустройство дачного участка своими руками

Каждая из них имеет свои особенности, которые стоит рассмотреть подробнее.

Способы прививки

Субстрат для растений готовят, смешивая в равных частях:

  • торф;
  • почву с участка;
  • песок;
  • листовой перегной.

Одинаковой манипуляцией для всех способов прививки является выращивание рассады. Арбузы можно сеять в общие контейнеры для рассады, а лагенарию — только в отдельные торфяные горшки. К составу добавляют 20% от общего веса древесной золы, поливают горячей водой. После остывания почвы до +30°С проводят посадку. Семена арбузов в общем контейнере размещают на расстоянии 5 см друг от друга и в рядах. Заглублять семена обеих культур нужно не более, чем на 0,5 см.

После высадки контейнеры накрывают плёнкой и выдерживают при температуре +24…+27°С в тёмном месте до появления ростков, периодически открывая их для проветривания и увлажнения. С появлением ростков растения переставляют на хорошо освещаемый подоконник и ждут, когда они достигнут оптимального возраста для прививки. У арбузных ростков на момент проведения манипуляции должно быть 2 настоящих листа, у лагенарии — 1.

Важно! Семена лагенарии дают всходы быстрее арбузных, поэтому сеять их нужно на 5 дней позже.

Способы прививки

Методом сближения

Сеянцы подвоя и привоя за день до проведения манипуляции хорошо поливают водой. На следующее утро их высаживают в отдельный торфяной стакан в непосредственной близости друг от друга. Предварительно перед высадкой на сторонах стеблей, которыми растения будут соприкасаться, делают лезвием надрезы не более 0,7 см. Можно не сильно заглубляться, а просто снять верхний слой кожицы со стеблей. Места надреза соединяют между собой, фиксируя фольгой.

Спустя 5–7 дней стебель арбузного сеянца нужно пережать ниже уровня прививки. Для этого вам понадобится специальная прищепка, которую можно приобрести в цветочном или хозяйственном магазине. Так арбузная культура начнёт получать питание за счёт подвоя, а его собственный корень вскоре усохнет. Спустя 7 дней можно будет провести высадку в открытый грунт. Предварительно росток тыквы можно будет отрезать.

1 — сеянец тыквы или лагенарии, 2 — сеянец арбуза, 3 — расположение растений во время прививки, 3а — расположение растения в момент высадки в горшок, 4 — привитый арбуз

В боковой надрез

Способы прививки

Это ещё один способ сближения, предполагающий выполнение более глубоких надрезов на стеблях. Чуть ниже семядолей на растениях делают разрезы вглубь на 3/4 ширины — на сеянцах лагенарии их выполняют снизу вверх, а на арбузных, наоборот, сверху вниз. Таким образом, на стеблях получаются «язычки». Такой язычок арбуза вставляют в соответствующий надрез на лагенарии, затем скрепляют сеянцы при помощи фольги и высаживают в одну ёмкость.

Важно! Надрезы нужно выполнять лезвием, предварительно обработанным борной кислотой. Руки желательно также продезинфицировать спиртом перед проведением манипуляции, чтобы не занести в раневую поверхность растений инфекцию.

Спустя 4 суток стебель арбуза пережимают пальцами или пинцетом, а ещё спустя 4 дня полностью отсекают арбузный стебель. Точку роста лагенарии прищипывают 3–4 раза, чтобы она не развивалась. Так арбузный росток начнёт получать питание от её корня.

Прививание в расщеп

Способы прививки

Данная методика предполагает выполнение следующих действий:

  1. У лагенарии удалить точку роста в месте зачатка второго настоящего листа. Сделать глубокий надрез (1,5–2 см) под острым углом.
  2. У арбузного саженца отсечь верхушку, сделав срез под семядольной почкой. От начала среза до семядоли удалить кожицу.
  3. Вставить арбузный черенок в расщеп лагенарии, расположив семядоли первого растения над семядолями второго.
  4. Зафиксировать место прививки фольгой.

Уже спустя пару недель привой начнёт расти — на нём появятся новые листья

Бахчевые вредители

Существует несколько видов насекомых и их личинок, способных серьезно навредить посевам бахчевых культур. Чаще всего страдает корневая система молодых растений, но некоторые могут навредить и самим плодам. Из вредителей стоит выделить несколько распространенных видов, с которыми можно столкнуться при посадке растений.

Бахчевая коровка

Бахчевые вредители

Для растений опасны не только личинки этого жука, но и взрослые особи. Коровки прогрызают в плодах большие отверстия, которые уже не могут зарасти. После этого овощ начинает гнить и остановить этот процесс не представляется возможным.

Проволочник

Наибольшую опасность для бахчевых представляют личинки этого жука, которые перемещаются в верхнем слое грунта и наносят ущерб корневой системе растения. Поколения жуков часто сменяются, поэтому эти насекомые быстро вырабатывают иммунитет к различным ядам.

Бахчевые вредители

Белокрылка табачная

Основной вред растениям наносят личинки этих насекомых, которые высасывают сок из листьев и побегов растения. Кроме того, личинки белокрылки могут переносить вирусы, представляющие серьезную опасность для растений.

Большинство других видов вредителей встречаются довольно редко и не наносят существенного вреда посевом. Для борьбы с этими насекомыми сложно использовать большинство существующих ядов. К большинству пестицидов у насекомых давно выработался иммунитет, а другие имеют свойство накапливаться в плодах растения, делая его непригодным в пищу.

Бахчевые вредители

Эффективным способом борьбы с насекомыми является регулярное перекапывание почвы с целью уничтожения большинства кладок яиц. Оказавшись слишком глубоко в земле, личинки не могут добраться до корней растения и погибают. Кроме того, при разрыхлении земли, часть яиц банально уничтожается.